Автор Тема: По городам и странам.  (Прочитано 12208 раз)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #30 : Июль 04, 2017, 22:05:08 »
Цитировать
В смысле? "Унылая?" "Убогая"? "Невыразительная?" Ах да, у Толкина любовь пронзительная!
Да нет же! Сугубо духовная. Поэтому нижний этаж не нужен.  :D
Цитировать
Какие там машины? Много их?
Машины такие же, как у нас - привозные. В числе прочих видели полноприводную "Ниву" с исландскими номерами. Я аж челюсть уронила.
Машин хватает - у местных жителей в семье часто по 2 машины. И очень много сдаётся напрокат туристам.
Цитировать
Есть фотографии с тобой?
Я ужасно получаюсь на фото!  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Флер де Лис

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16722
  • Репутация: 3203
  • Пушистый, но клевачий птенчик
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #31 : Июль 04, 2017, 22:24:36 »
Цитировать
Машины такие же, как у нас - привозные.
Понятно. Исландия автомобильной промышленностью не славится. Какие марки преобладают?
Цитировать
В числе прочих видели полноприводную "Ниву" с исландскими номерами. Я аж челюсть уронила.
Обалдеть!
Цитировать
Машин хватает - у местных жителей в семье часто по 2 машины. И очень много сдаётся напрокат туристам.

Но если там маленькое население, они не должны в машинах задыхаться.
Цитировать
Я ужасно получаюсь на фото!

А кто хорошо? Я сама не очень, но фотографироваться всегда любила.
ВК состоит из пронзительных историй любви, главная из которых - любовь Фродо и Сэма (с)
Наше счастье - горе дунаданов (с)
Друг мой - третье мое плечо. Торчащее из спины. (с)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #32 : Июль 04, 2017, 22:48:53 »
Цитировать
Понятно. Исландия автомобильной промышленностью не славится. Какие марки преобладают?
Трудно сказать. Парк машин очень разнообразен. По-моему, так же, как у нас, мне не бросилась в глаза разница. Разве что чаще, чем у нас, попадаются суперджипы - на них возят туристов по бездорожью.
Цитировать
Но если там маленькое население, они не должны в машинах задыхаться.
Тем не менее, в час пик дороги от спальных районов бывают забиты.
Цитировать
А кто хорошо? Я сама не очень, но фотографироваться всегда любила.
Я так вообще сплошной кошмарик. Камера меня очень не любит.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Serena

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3932
  • Репутация: 1723
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #33 : Июль 06, 2017, 23:19:28 »
Аааа, я почему то из своего прекрасного далека посмотреть картинки не могу.. Пишет, что фото было удалено :(
Придется до дома ждать..

Пойду тогда опушку посещу.  
"Те, кто пишут темно, либо невольно выдают свое невежество, либо намеренно худо скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют". М.В. Ломоносов

Оффлайн Krakodil

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 43081
  • Репутация: 8486
  • Добрая Гиена форума
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #34 : Июль 06, 2017, 23:37:02 »
Эээ... Так фото действительно удалены!
"I'm in command of this pass. So speak civil" (с, Шаграт)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #35 : Июль 07, 2017, 20:51:34 »
Фотографии перезагрузила, так что смотрите - должно быть видно всем.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #36 : Июль 13, 2017, 13:36:33 »
Десять дней вокруг Исландии

День второй: путешествие по Южному побережью.

Утром возле отеля нас ждут старые знакомые – русский гид (или русская?) Галина Щербина и её  муж, исландец Вилли. Во время прошлого приезда мы провели в их обществе три восхитиельных дня, а теперь предстоит поездка по Южному побережью до деревушки Вик. Это конечная точка экскурсии, и обычно туристы возвращаются назад,  в Рейкъявик, но в этот раз наши сопровождающие вернутся одни, а мы останемся в Вике, там у нас ночёвка, а утром отправимся дальше, на восток.

Рейкъявик со всех сторон окружают лавовые поля и невысокие горы – следы давних извержений.


Лаву постепенно, очень медленно завоёвывают мхи, а позже на это некогда безжизненное пространство приходят люпины. Их когда-то посеяли искуственно, а теперь они захватили огромные пространства. Это очень красиво, но некоторые исландцы недовольны – люпины скрывают каменистый рельеф, который является визитной карточкой Исландии.


Местами лавовые пространства сменяются лугами с обычной травой, где стоят фермы и пасутся овцы и лошади.
С дороги тут и там можно увидеть струи белого пара, вырывающегося из-под земли и длинные извилистые трубы, тянущиеся прямо через застывшую лаву. В Исландии нет такого понятия как отключение горячей воды в связи с ремонтом котельной, потому что котельные там отсутствуют как класс. Оторпение и горячее водоснабжение здесь осуществляют за счёт горячих подземных вод. Их не нужно греть, их приходится даже остужать до 85 градусов, только тогда воду можно гнать по трубам. И надо сказать, что горячая водичка в кранах иногда припахивает сероводородом.

Мы проезжаем уютный городок Хверагерди – единственный населённый пункт, построенный прямо в зоне геотермальной активности.


Уникален он тем, что в нём нет кладбища. Почва тут постоянно подогревается снизу, поэтому кладбище расположено километрах в 10 от города. Кроме того, здесь начали строить первые в Исландии теплицы. Сначвала выращивали огурцы и помидоры, а теперь перешли главным образом на цветы и снабжают букетами почти все проходящие в Исландии торжества.
Первая наша остановка – водопад Сельяландсфосс.


Отсюда хорошо виден самый знаменитый в Исландии вулкан – Гекла.
Гекла – Одинокая Гора. На самом деле это не так, но на снимках она почему-то всегда выглядит именно таковой. И вон даже Воронья Высота видна рядышком.



Южная Исландия производит очень необычное впечатление. Точнее, оно производит несколько впечатлений сразу. Это смесь несовместимых, казалось бы, пейзажей и видов. Ослепительно зелёные, невообразимо зелёные (я такой яркой зелени никогда не видела!) луга с ровной, как будто подстриженной травкой, чистенькие домики с красными или зелёными крышами, фермы, ручеёчки, озерка, водопадики, лошадки, овечки, ягняточки (по две штуки на каждую маму-овцу) – всё такое мирное, умильное, уняняшное, прямо-таки открыточное, душа поёт и радуется. И над этими райскими пейзажами вздымаются мрачные, дикие, как будто изуродованные конвульсиями базальтовые скалы, сама причудливая бесформенность которых не даёт забыть о буйстиве взбесившейся земли.


 А там, за вершинами этих скал, под толстой белоснежной коркой ледника спит вулкан. Именно спит, просто спит, а то и чутко дремлет, а вовсе не погрузился в спячку. И пробуждение его возможно в один миг. Завтра, сегодня, сейчас может оказаться, что дым поднимается из Роковой Горы, время на исходе, и эти восхитительные места в считанные дни, а то и часы зальёт селевой поток или засыплет пепел.
Мы как раз подъезжаем к месту, где такое было совсем недавно, в 2010-м году, когда вулкан  Эйяфъядлайёкюдль внезапно проснулся знаменитым.


Вулканы, покрытые ледниками, помимо всего прочего, опасны ещё тем, что в момент пробуждения вулкана от спячки начинается интенсивное таяние ледяной шапки, массы воды устремляются вниз вместе с большим количеством горных пород, образуя нечто вроде селевого потока, только более грандиозного и продолжительного. В отличие от медленной лавы, сель течёт стремительно, и предсказать его направление в начале извержения невозможно. Тогда,  в 2010-м, сель, к счастью, пошёл в другую сторону, но пепел засыпал всё толстым слоем. Жители успели уехать и угнать стада, но пеплопад продолжался несколько недель и покрыл всю долину, похоронив под собой луга, пастбища и приусадебные хозяйства. Его потом сгребали и увозили – мы видели места, куда его свезли со своих лугов фермеры, и это даёт представление о том, какая титаническая работа была проделана. Эта работа и этот постоянный риск – словно расплата за ту кажущуюся лёгкость и беззаботность, с которой живут исландские фермеры. А ведь со стороны это выглядит именно так.
Основное занятие исландского фермера – животноводство. Очень редко заметишь нечто, похожее на огород, а когда мы проезжали "второе по величине в Исландии картофельое поле", то миновали его быстрее, чем гид успел об этом сказать, а сын – перевести мне с английского. Так что я это поле не рассмотрела. Но, судя по тому, что картошка тут не в дефиците, и даже водку местную делают из картофеля, его вполне хватает.
Коровы приучены к полной самостоятельности. Бурёнки утром уходят на выпас, а к вечерней дойке сами возвращаются. Задача коровы – войти в доильный бокс, а дальше всё сделают автоматы – и вымя обмоют, и молоко сдоят, и дверь откроют. Всё логично, животных много, а людей тут мало, поэтому приходится полагаться на технику и на самих животных. Молочные продукты выпускают только из местного молока. Сыры и сливочное масло превосходны, а ещё вам непременно предложат местный продукт под названием шкир. По консистенции он похож на густую сметану, а по жирности – йогурт, и так же, как в йогурт, в него добавляют фрукты и ягоды, но нет ни капли крахмала. Очень вкусная штука.
Овец тут пасут по интернету. Честно! То есть с весны и до осени овцы пасутся сами по себе, бродят, где вздумается. Иногда поднимаются высоко в горы, иногда выходят на шоссе. Существуют какие-то эфемерные загородки вокруг лугов и между владениями, но, по-моему, это больше для людей – обозначить частную территорию. Овцы эти заграждения игнорируют, это я видела своими глазами. К уху каждого животного прицеплен чип, и осенью хозяин, глядя на экран своего ноутбука, объезжает территорию и собирает своих овец. 

Форум ругается, что слишком много изображений, так что я вынуждена прерваться на середине, продолжение следует прямо сейчас.
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #37 : Июль 13, 2017, 13:51:31 »
День второй: путешествие по Южному побережью. (продолжение)

Когда едешь вдоль побережья, зелёные луга совершенно внезапно, без всякого перехода вдруг сменяются лавовым полем. Иногда оно густо поросло мхами, иногда на них расстилается фиолетовый ковёр люпинов, которые расселились по всему острову. А бывает, что это просто лава, голый, ничем не прикрытый камень, и тогда особенно видно, насколько непроходимы, непролазны эти места, куда никогда не ступала нога человека и, надо полагать, ступит ещё не скоро. Далее они нам попадутся на очень больших пространствах. Встречаются и места, засыпанные толстым слоем пепла, на которых не растёт вообще ничего – безжизненный, фантастический, как будто лунный пейзаж.
А после так же неожиданно снова стелется ковёр изумрудной травы, в озерках плещутся гуси, утки, лебеди и прочая крылатая живность, снова мелькают фермы, бродят овцы и лошади, виднеются рощицы вокруг дачных домиков.



Исландские дачи – это совсем не то, к чему мы привыкли. Тут никто не горбатится на шести сотках. На дачу ездят отдыхать, и на дачах тут тот же комфорт, что и в городе, включая тёплый туалет, горячую воду, спутниковые интернет и телевидение и прочие радости жизни. Иногда рядом с дачным домиком виден цветничок или какие-то декоративные кустики, но главное, что сажают рядом с дачами – это деревья. Отнюдь не фруктовые, а чаще всего хвойные, хотя лиственные тоже попадаются. Дело в том, что на юге и западе Исландии деревья как таковые в природе не растут, лес тут кустарниковый, и все до единого дерева, которые имеют привычный нам вид, посажены руками человека. Я уже потом привыкла: если вдруг видишь скопление деревьев, небольшую рощицу елей или сосен – ищи среди них крышу домика. Ни разу не ошиблась! Только на востоке, а больше – на севере острова деревья похожи именно на деревья, даже исландская берёза.

В Исландии 300 000 населения, и наверное, на каждого жителя приходится по водопаду. Это моё личное мнение, сложившееся от поездки по острову. Впрочем, если считать совсем маленькие водопадики, то, возможно, ещё и останется сверх. Из-под ледниковых шапок тут и там выбиваются водяные струи и стекают в долины. Иной раз это узкие ленточки, срывающиеся с обрывистой кромки и далее бегущие такими же маленькими ручейками, порой скапливаются в расселинах, и на равнину выбегают более полноводными речками, а случается, что прямо сверху течёт уже достаточно мощный поток – и возле одного из них наша следующая остановка.

Это водопад Скоугафосс. Поток шириной 25 м падает с 60-метровой высоты, и это, скажу я вам, завораживающее зрелище. Конечно, по мощности и величию он не сравнится с Гюдльфоссом, "Золотым водопадом", но Гюдльфосс виден туристам только сверху, а к рушащемуся сверху потоку Скоугафосса можно подойти чуть ли не вплотную. Останавливает только густое облако весьма холодных брызг. Скалы вокруг водопада весьма живописны и густо поросли разнообразными мхами и травянистыми растениями.


А дальше по долине бежит быстрая речка Скоугау, очень приветливая и чистая. Впрочем, большинство рек в Исландии поражают тем, какая кристально чистая в них вода. За всё время я помню всего только три или четыре реки с мутной водой. На одну из них даже специально указывают туристам – это, мол, самая грязная река в Исландии. Но грязная она по причинам, вызванным природой, а не человеком.
Здесь, в Южной Исландии, многие реки характерны тем, что русла их очень широки, несколько сот метров, а по ним бегут отдельные многочисленные рукава. Но когда пробуждается вулкан, русло быстро заполняется водой. На протяжении многих километров к северу от дороги среди ближних горных отрогов то и дело мелькают ослепительной белизной вершины ледника  Эйяфъядлайёкюдль, в честь которого и назван вулкан. Это шестой по величине ледник в Исландии. С востока к нему примыкает ещё один ледник – Мирдальсйёкюдль. Под ним расположен щитовой вулкан Катла. Есть мнение, что Катла и  Эйяфъядлайёкюдль связаны между собой, и извержение второго провоцирует извержение первой. В 2010-м году ожидали, что вслед за Эйяфъядлайёкюдлем проснётся и Катла, но к счастью этого не произошло.

По мере приближения к океану портится погода, и мыс Дирхоулаэй встречает нас откровенно неприветливо – с моря дует холодный ветер, неся за собой несильный, но непрекращиющийся дождик. Однако мы уже знаем, что для Исландии такая погода вполне обычна, поэтому не жалуемся. Дождик не ливень и ветер не ураган, да и температура воздуха всё-таки +7, так что всё нормально!
Дирхоулаэй – это язык вулканического базальта, некогда доползший до океана – как, впрочем, и окружающие его скалы. Внизу на многие километры тянется пляжная полоса, покрытая чёрным вулканическим песком.

На этом пляже никогда не увидишь купальщиков, зато гиды и многочисленные плакаты заклинают туристов не подходить к воде ближе, чем на 10 метров, потому что может подойти так называемая "длинная" волна и потащить за собой. Мощь океанского прибоя очень велика, а температура воды даже летом около нуля градусов, переохлаждение наступает очень быстро, поэтому процент гибели среди "искупавшихся" таким образом очень высок. Но нам незачем приближаться к воде. Как завороженные, мы рассматриваем скалы и каменные обломки самых причудливых форм и расцветок.


С высоты мыса хорошо видны скальные "ворота" – довольно типичное для исландского побережья образование. А дальше к востоку видны так называемые Пальцы Тролля – базальтовые колонны Рейнисдрангар, выступающие из моря, "визитная карточка" Исландии. Нам ещё предстоит увидеть их поближе.
На побережье множество птиц, и среди них привлекают внимание гаги – те самые, от которых знаменитый гагачий пух, и полярные крачки. Эта небольшая птичка знаменита тем, что каждый год  путешествует из Антарктиды в Арктику и обратно. Очень хотелось увидеть тупиков, но они в это время как раз кормились, так что пришлось поверить, что "вон те чёрные точки – это тупики". Потом несколько из них пролетело мимо – их опознают в полёте по особому способу махать крыльями – но рассмотреть самих птичек нам не удалось.
Мы всё-таки спустились на пляж, потому что там поджидала ещё одна местная достопримечательность – скала, сложенная из почти правильных шестигранных базальтовых колонн.


На самом деле это не такая уж редкость для Исландии, но среди наиболее посещаемых туристами мест таковых три точки – рядом с мысом Дирхоулаэй, полуостров Снайфельснесс и национальный парк Скафтафедль – туда нам ещё предстоит поехать.
Скалы, как и везде в Исландии, имеют очень причудливые формы. Снизу образуют огромные арки, за которыми располагаются небольшие, но очень высокие гроты.


А сверху неприступные обрывы зарастают мхами, травами и цветочками, среди котрых гнездятся морские птицы.
От мыса Дирхоулаэй  нам остаётся совсем небольшой отрезок пути. Я думала, что меня уже нельзя удивить изощрённостью природы, с которой она уродовала горные массивы, но оказалось, что это не так. Невысокая горушка, невдалеке от которой мы проезжали выглядит так, будто её драли гигантские когти, но не завершили своё дело и бросили на половине. За этой горушкой дорога вновь сворачивает к морю, и мы въезжаем в самый южный населённый пункт Исландии – деревушку Вик.
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Serena

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 3932
  • Репутация: 1723
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #38 : Июль 16, 2017, 05:22:17 »
Ух ты!! Вот где Сильм снимать!! ( Если найдется кто-то либо очень великий, либо очень наглый, либо и то, и другое, что б на это замахнуться) ;)  :D  
"Те, кто пишут темно, либо невольно выдают свое невежество, либо намеренно худо скрывают его. Смутно пишут о том, что смутно себе представляют". М.В. Ломоносов

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #39 : Июль 16, 2017, 08:07:50 »
Цитировать
Ух ты!! Вот где Сильм снимать!! ( Если найдется кто-то либо очень великий, либо очень наглый, либо и то, и другое, что б на это замахнуться) ;)  :D
Да и ВК смело можно было снимать там! И даже павильонные съёмки и комповая графика почти не потребовались бы.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #40 : Июль 27, 2017, 21:59:12 »
Десять дней вокруг Исландии

День третий: Вик и Хёбн

"Вик" по-исландски означает "залив". Рейкъявик, соответсвенно, дымящийся залив. Означает ли это, что викинги – это те, кто плавает по заливам?  :rolleyes:
Таких "-виков" в Исландии хватает: Кефлавик, Хусавик, Дальвик, Гренивик, Хоульмавик, Судавик... Что не удивительно: заливов, бухт, лагун и фьордов здесь, кажется, не меньше, чем водопадов.

Но собственно Вик расположен на довольно-таки ровном отрезке берега, и никакого даже намёка на самый маленький заливчик здесь нет, так, слегка изгибается береговая линия.
Даже по исландским меркам Вик – маленькая деревушка, здесь всего 300 человек жителей. Письменно – триста. Википедия, правда, уверяет, что 479. Но сами исландцы в проспектах пишут 300. Невзирая на свои размеры, Вик – довольно важная точка на картах туристов, посему здесь несколько гестхаусов и отелей, причём, даже с апартаментами. И отели эти отнюдь не пустуют: ещё в январе мы с трудом сумели забронировть номер на июнь. Это не удивительно – местность вокруг исключительно живописная, для любителей пеших прогулок проложены специальные маршруты, а местные фермеры организуют катания на лошадях по окрестностям. Так что тут можно вполне приятно и интересно провести два-три дня, тем более, что невзирая на размеры поселения, в Вике есть всё для удобной и комфортной жизни: супермаркет, несколько общепитовских точек разного уровня, заправка, возможность пользоваться интернетом, стадион и даже крошечный аквапарк. Я уж не говорю про внутреннее обустройство жилья: в нашем крошечном гестхаусе была такая душевая кабина, что мы так и не разобрались до конца во всех её функциях. Правда, у нас было не так много времени.

Когда-то волны расплавленного базальта катились до океана, образуя высокие причудливые скалы, но, вероятно, сильное землетрясение разорвало их сплошную стену, образовав широкий проход к морю, и на этом промежутке и расположился Вик. Скалы, которые его окружают, навсегда сохранили следы давних катастроф. Сейчас, как можно видеть, они заросли травами и мхами и их облюбовали многочисленные морские птицы.


В разрыв между скалами из долины к морю бежит речка – узкая, но быстрая, чистая и для своей ширины достаточно глубокая. Она петляет по Вику, добавляя ему очарования.
В самой высокой точке Вика расположена местная церковь, а вокруг неё – нечто вроде смотровой площадки. Не имея времени много гулять по окрестностям, мы забрались туда, чтобы хотя бы осмотреться.
Вот он, собственно Вик.


Вдоль берега тянется всё тот же пляж с чёрным песком, дальше от берега сквозь песок начинает прорастать трава.


 В море видны те самые Пальцы Тролля – базальтовые скалы Рейнисдрангар. Они и на панорамном снимке видны, а тут на фоне неба.


Продолжение следует немедленно.
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #41 : Июль 27, 2017, 22:01:23 »
День третий: Вик и Хёбн (продолжение)


С погодой нам в Вике не повезло – дул ветер, то и дело начинался дождь, что, впрочем, характерно для Южного побережья летом вообще, а Вик назван самым влажным местом в Исландии в частности, и в общем-то нам это не слишком-то помешало, мы были к этому готовы. Но обидно, что не сфотографировали меня в назгульском плаще. Собираясь в поездку, я купила себе шикарный дождевик: прочный, просторный, и застёгивается на надёжные русские пуговицы, а не на паршивые китайские липучки. Если кто соберётся в Исландию, не вздумайте тащить с собою зонтик! Самая бесполезная вещь в этой стране. Дожди тут сплошь и рядом сопровождаются порывами сильного шквалистого ветра, так что даже если ваш зонтик чудом уцелеет, вас всё равно вымочит с ног до головы. Даже непромокаемые куртки с капюшоном  не всегда спасают, потому что штанины намокают – хоть выкручивай. Оптимальное решение – это просторный дождевик, который можно надеть поверх куртки. Лучше всего, конечно, брать прочный, в магазине охотников-рыболовов, хотя дешёвый целофановый тоже сойдёт на крайний случай. Я не прогадала – в Вике плащ себя продемонстрировал с самой лучшей стороны. Только вот глядя на себя в зеркало я немедленно вспомнила назгулов. Этакий назгул цвета хаки. В Вике мы так и не собрались сделать снимок, рассчитывали, что в другой раз. Но больше за всю поездку я плащ не надевала. Не понадобился.

Зато мне удалось здесь сфотографировать "хоббичий домик", как мы их прозвали. На всём своём пути мы не раз встречали подобное сооружение: к крутому склону пристроены наружные стены, а часть помещения, вероятно, выкопана внутри холма. Крыша, как правило, выложена дёрном. Сейчас это в основном сараи и прочие хозяйственые постройки, но когда-то так строили и жилые дома.


Сразу за Виком автострада №1, по которой мы едем из самого Рейкьявика, попадает в бескрайние лавовые поля. Километр наматывается за километром, а вокруг сплошная лава, лава, лава. Мха на неё очень мало, потому что микроклимат для него в этой части страны не слишком благоприятен, и поэтому очень хорошо видно, какие это непроходимые, непроезжие, непролазные места. Наверное, и в каком-нибудь 25 веке здесь будет так же безжизненно и пустынно, потому что трудно даже представить, как можно совладать с этим бесконечным нагромождением смятого каменного кружева. К сожалению, снимали мы там только на видео.
Внезапно впереди показывается довольно широкая и полноводная река или длинное озеро – так мы и не разобрались, почему-то на карте нет названия. Тут растёт трава и даже деревья, и этот  небольшой живописный островок кажется чудом среди завладевшей всем вокруг лавы. На берегу этого неустановленного водоёма расположилась совсем крошечная деревушка Киркьюбайярклёйстюр. "Киркья" – это церковь, кирха. Вот и тут несколько улочек возле церкви, которая доминирует над всем посёлком.
Только примерно с середины пути пейзаж становится более приветливым, снова мелькают фермы, пасутся овцы и лошади, снова придвигаются маячившие на горизонте скалы, и всё чаще можно увидеть узкие ленточки срывающихся с отвесных круч водяных струй.


Ничего удивительного – выше нас простирается гигантский ледник Ватнайёкюдль, занимающий 8% территории острова. Под ним скрываются несколько вулканов, в том числе Бардарбунга, последнее извержение которой было в сентябре 2014 года. Но здесь я не буду подробно описывать эту часть пути, потому что нам ещё предстоит вернуться в эти места.
Ранним вечером мы прибываем в Хёбн.

По исладнским меркам Хёбн – довольно крупный посёлок, даже городок – 2100 человек жителей, и сразу скажу, что в описании его я буду совершенно необъективна, ибо совершенно им очарована,  хотя здесь нет и половины той брызжущей живописности, которая окружает Вик.  В Вике хорошо быть туристом, отдыхающим – побродить по чёрному пляжу, погулять по терренкурам, проложенным среди причудливых скал, понаблюдать за птицами, коих гнездится там великое множество. В Хёбне же хочется обосноваться на постоянное жительство. Вик привлекателен как картинка с рекламного буклета. Но я не представляю, как там можно жить постоянно. Непонятно, чем там заниматься, особенно долгими тёмными зимними вечерами, когда ревёт океан, и штормовой ветер швыряет на пустынный пляж тысячи тон ледяной воды и за сотни метров доносит холодные солёные брызги. Хёбн уютен, прост, деловит и рационален. Он весь какой-то очень настоящий и самодостаточный, и в то же время – приветливый. Очень трудно выразить словами, почему он так сразу лёг мне на душу, но мне нравится там всё: неширокие улочки с компактными садиками вокруг небольших домов, крошечная бухточка, на берегу которой расположился маленький аэродром,  откуда летают самолёты в Рейкьявик, закрытая гавань, где у пирса примостились рыболовецкие суда, а на берегу – фирменный рыбный ресторанчик "Пакхус",  стилизованный под портовый кабачок.
Однако, про туристов тут тоже не забывают. Хёбн – своего рода важный перевалочный пункт, отсюда начинается множество экскурсионных маршрутов, как на запад, так и на восток. Одним из этих маршрутов нам  и предстоит отправляться утром.


 
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Krakodil

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 43081
  • Репутация: 8486
  • Добрая Гиена форума
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #42 : Июль 27, 2017, 22:25:31 »
Отвечаю на репный камент: да, Кракодил к черному вулканическому песку более чем неравнодушен!! Потому что еще в далеком отрочестве, когда жадные мои ручонки добрались до исландских саг, и я изучала их от корки до корки, включая все комментарии и сопроводительные статьи, так вот там Стеблин-Каменский отмечал трудности перевода и национальные особенности восприятия, и, в частности, писал, что, к примеру, при слове "песок" русские представляют себе желтый речной, а для исландца это будет черный вулканический. Соответственно, и "песочный цвет" для русского и исландца - это совсем разные вещи. Меня крайне заинтересовал этот момент, и я теперь утоляю свое древнее любопытство.  
"I'm in command of this pass. So speak civil" (с, Шаграт)

Оффлайн Флер де Лис

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16722
  • Репутация: 3203
  • Пушистый, но клевачий птенчик
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #43 : Июль 27, 2017, 22:56:12 »
Смотрю, черный песок доставил многих. Я все никак не могу представить черный пляж.
Как все-таки интересно в мире. И в Исландии живут такие же люди, но адаптированные к другой обстановке, говорящие а другом языке, и для них наша бытность - экзотика. И каждый по-своему счастлив и горд.
ВК состоит из пронзительных историй любви, главная из которых - любовь Фродо и Сэма (с)
Наше счастье - горе дунаданов (с)
Друг мой - третье мое плечо. Торчащее из спины. (с)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #44 : Июль 27, 2017, 23:18:16 »
Цитировать
Смотрю, черный песок доставил многих. Я все никак не могу представить черный пляж.
Сегодня поздно уже, я спать собираюсь, а завтра ещё пару фоток выложу, раз он таким спросом пользуется.  :D
Цитировать
Как все-таки интересно в мире. И в Исландии живут такие же люди, но адаптированные к другой обстановке, говорящие а другом языке, и для них наша бытность - экзотика. И каждый по-своему счастлив и горд.
Там живут совершенно замечательные люди, но, глядя на них, никак не скажешь, что их предки были викинги - по крайней мере, такие, какими их описывают.
Но вот что меня поразило: примерно через сто лет после обоснования первопоселенцев в Исландии там начались массовые извержения вулканов, сопровождаемые землетрясениями, выбросами пепла, потоками лавы и селями. И продолжалось это около полувека. 50 лет люди жили в этом аду! А ведь это были ещё тёмные, необразованные люди, они вполне могли думать, что это боги на них разгневались. Но тем не менее, они не ушли со своего острова.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #45 : Июль 28, 2017, 12:28:46 »
Для любителей чёрного песка.

Кто хотел пляж с чёрным песком? Получите!


А это гаги присели на песочек.


Песчаная отмель.


Вид на прибой сверху:


А тут песок с камнями и скала, и травка - полный набор.


А это вид из грота. Когда песок сухой, он становится сероватым. Зато вон виден базальтовый столб в море.

Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Флер де Лис

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16722
  • Репутация: 3203
  • Пушистый, но клевачий птенчик
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #46 : Июль 28, 2017, 12:37:12 »
Ооо, прибой!!! :swoon2: Как хотел я.... :swoon:
Мне больше всех понравились гаги на песочке. От них тянутся такие прикольные следы
Неужели у них весь-весь песок такой? А обычного нет?
Но на этих пляжах наверняка никогда никто не загорал. Ибо температура не та. Какая обида - море, пляж, а купаться нельзя :(  
ВК состоит из пронзительных историй любви, главная из которых - любовь Фродо и Сэма (с)
Наше счастье - горе дунаданов (с)
Друг мой - третье мое плечо. Торчащее из спины. (с)

Оффлайн Krakodil

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 43081
  • Репутация: 8486
  • Добрая Гиена форума
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #47 : Июль 28, 2017, 12:52:24 »
Цитировать
Мне больше всех понравились гаги на песочке. От них тянутся такие прикольные следы
Я представила, как бы крокОдил на таком песке смотрелся  :D  
"I'm in command of this pass. So speak civil" (с, Шаграт)

Оффлайн Флер де Лис

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16722
  • Репутация: 3203
  • Пушистый, но клевачий птенчик
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #48 : Июль 28, 2017, 12:53:30 »
Негритянский крокодил? Его было бы не видно, и он мог бы хватать за пятки доверчивых прохожих.
ВК состоит из пронзительных историй любви, главная из которых - любовь Фродо и Сэма (с)
Наше счастье - горе дунаданов (с)
Друг мой - третье мое плечо. Торчащее из спины. (с)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #49 : Июль 28, 2017, 12:54:57 »
Цитировать
Неужели у них весь-весь песок такой? А обычного нет?
Я не видела. Либо чёрный песок, либо галька, либо скалы.
Цитировать
Но на этих пляжах наверняка никогда никто не загорал. Ибо температура не та. Какая обида - море, пляж, а купаться нельзя :(
Где-то возле Рейкьявика в бухточке на мелководье вода прогревается до + 15, что ли, и там смельчаки купаются. Так говорят. Но вообще-то исландцы купаются в бассейнах. У них если посёлок человек на 300, значит, есть муниципальный бассейн. Или на дачах оборудуют свои.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #50 : Июль 28, 2017, 12:56:56 »
Цитировать
Я представила, как бы крокОдил на таком песке смотрелся  :D
Змэрз бы крокодил! Мы там в куртках были, под куртками свитера - и как-то совершенно не жарко, знаете ли.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #51 : Июль 30, 2017, 20:02:59 »
Десять дней вокруг Исландии

День четвёртый: Ледниковый залив и Чёрный водопад.

Есть в Исландии такая замечательная штука: Заправка №1. На первый взгляд – обычная сеть автозаправок, вроде какого-нибудь нашего Лукойла или Запсибнефти. Но это не совсем так. В маленьких поселениях она обычно расположена в таком месте, что туристские и даже рейсовые автобусы, а так же местные гиды используют её как точку рандеву со своими клиентами. Очень удобно: приехал, заправился, заодно пассажиров забрал. А там, где гужуются туристы, там что? Правильно! Туда подтягивается торговля. Обычно рядышком, буквально вплотную, имеет место небольшой супермаркет с кафетерием, а иногда и небольшая кафешка впридачу. То есть и пассажирам тоже удобно во всех отношениях, и местным властям автостанцию строить не нужно. С такой заправки мы уезжали в Вике, и теперь, уже в Хёбне, около Заправки №1 нас ждёт экскурсионный автобус.

"Нас" в данном случае не речевой оборот. Автобус ждёт именно нас двоих. Туристский сезон ещё не начался, почти все маршруты начнут работать после 20 июня. А те немногие, что работают сейчас, ходят с минимумом пассажиров, либо вовсе пустые. Так что весь этот огромный комфортабельный автобус поступает целиком в наше распоряжение. Естественно, мы размещаемся с максимальными удобствами, а едва автобус трогается с места, англоязычный гид по радио начинает ненавязчиво вещать о том, что мы видим за окнами.
Наш путь снова лежит на запад, по тем местам, по которым мы проезжали вчера, но это даже здорово, потому что вчера было пасмурно и туманно, а сегодня ясно и солнечно, а кроме того, очень быстро выясняется, что когда едешь в одну сторону, в глаза бросается одно, а когда в другую – то уже совсем иное.
Ещё накануне, вскорости после того, как мы проехали  Киркьюбайярклёйстюр и к дороге начали приближаться скалы, мы впервые увидели язык ледника – один из многочисленных языков того самого Ватнайёкюдля, самого большого ледника Исландии.


Но этот язык невелик, а вот в 75 км западнее Хёбна очень большое ответвление породило Йёкюльсаурлоун – самую большую ледниковую лагуну в Исландии, которая из-за близости к океану соединилась с ним проливом. Накануне мы проезжали через пролив по мосту, а сегодня едем знакомиться с Ледниковым заливом, как называют его туристы, подробнее. Это наша первая стоянка.
Удивительно, как нам повезло с погодой! Накануне было пасмурно, туманно и дождливо. Завтра тоже  будет пасмурно, хоть и без дождя. Но в пасмурную погоду  Йёкюльсаурлоун и вполовину не так красив, как в солнечную, и вот сегодня как раз солнечный день.



Здесь мы совершили ещё одну ошибку – не сфотографировали то, на чём плавали по заливу.
Ещё дома, увидев на экране монитора, как среди плавучих льдов рассекают на надувных лодках с мотором, я железно заявила, что "не собираюсь косплеить "Титаник". Но когда я увидела ЭТО...
Вообще-то это просто небольшой катер. Но он – на колёсах. Обыкновенных, автомобильных, от грузовика. На палубу загружают партию туристов, этот гибрид машины и судна бодро катится в обход холма туда, где берег плоский и низкий, въезжает в воду и уже там врубает водяной двигатель. Подозреваю, что идея ходовой части взята с советского плавающего танка. А может,  и не только идея.

Люди и нелюди, у меня нет слов, чтобы описать это чувство, когда ясным солнечным днём плывёшь по тёмно-голубой воде, а вокруг величественно дрейфуют ледяные глыбы – и довольно крупные, и средние, и совсем крошечные, зато исключительно причудливых форм.



С одним таким мини-айсбергом в руках на резиновой лодке подплывает местный сотрудник, нам всем дают её потрогать, а потом каждому вручают отколотый кусочек. Я держу в руках прозрачный обломок льда, и мне страшно подумать, сколько ему лет. Когда-то давно на вершину горы падал снег. Он падал, падал, год за годом и не таял, потому что там, наверху всегда холодно. Под своей тяжестью он спрессовался в лёд, а потом начал медленно-медленно сползать с вершины – до тех пор, пока не сполз в океан и не отломился от общей массы.
Я смотрю на плавающие глыбы, исчерченные ровными, идеально параллельными чёрными полосами. Это вулканический пепел, который засыпал поверхность ледника во время извержения. Потом извержение заканчивалось, вулкан засыпал, на выпавший пепел снова сыпался и сыпался снег... до нового извержения... Эти полосы – такие же свидетели возраста, как годовые кольца у деревьев. Но кольца нарастают каждый год, а извержения происходят гораздо реже. Некоторые полосы совсем тонкие – видимо, пепел приносило издалека, или извержение было незначительным. Зато другие очень широкие. И это говорит о многом.
Некоторые айсберги похожи на гриб с очень короткой ножкой – так сильно они подточены снизу водой.


В любой момент край гигантской "шляпки" может обломиться, центр тяжести переместится, и не исключено, что айсберг опрокинется. А всем известно, что над водой находится только 1/10 его часть. Поэтому капитаны катеров предусмотрительно держатся чистой воды.
Что непонятно – отчего некоторые глыбы имеют отчётливый голубой цвет. Причём, это явно не отсветы, не отражение моря или неба, а лёд голубого цвета. Я читала, что на Камчатке иногда снег имеет бирюзовый оттенок. А тут вот лёд в некоторых местах как нарочно подкрашенный.

Собственно ледник, невзирая на ясный день, скрывает туманная дымка (хотя на предыдущем фото слева виден краешек его самой нижней части), но это нас не расстраивает: наш дальнейший путь лежит в национальный парк Скафтафедль, а там при желании можно подойти к леднику Скафтафедльсьокудль практически вплотную – это один из отрогов всё того же Ватнайёкюдля.
Национальный парк Скафтафедль занимает почти 5000 квадратных километров и является местом паломничества туристов – любителей отдыха на природе. Ничего удивительного, потому что тут собрано всё – равнины и горы, ледники и водопады, довольно большой лес и настоящий вулкан Лаки. На территории просторный кемпинг, но сейчас, до начала сезона, народу там пока немного.

Продолжение следует немедленно.
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #52 : Июль 30, 2017, 20:13:10 »
День четвёртый: Ледниковый залив и Чёрный водопад (продолжение)

Главная достопримечательность Скафтафедля – это, разумеется, Чёрный водопад Свартифосс. Путь к нему идёт через лес. Кто как, а мы, очутившись в исландском лесу, почувствовали себя, как дома. В самом деле! Если особенно не приглядываться к породам деревьев, то леса на склонах гор вокруг Новороссийска и леса на юге Исландии очень похожи. Одинаково корявые, кустарникообразные деревца, жмущиеся к земле.


Бытие определяет форму растительности. В данном случае главная сотавляющая этого бытия – сильные ветра, которые одинаково господствуют и в Южной Исландии, и на нашем участке Черноморского побережья Северного Кавказа. Разница только в том, что у нас растут дуб, бук, граб, кизил, в Исландии царствует исландская берёза. Не знаю, сколько видов древесной растительности насчитывают ботаники в Исландии, но если брать по количеству экземпляров, то процентов 95 составит именно эта самая берёза. Она вездесуща, как пырей. В иных местах смотришь – на лавовом поле ещё и трава не проросла, но уже лезет берёза.


Дорожка, петляя, всё время идёт вверх, открывая всё новые картины. Вот речка, бегущая среди скал, а сбоку в неё впадает водопад.


Вот другой водопад, уже на самой речке:


А за вершинами ближних гор постепенно поднимается изумительно белая на солнце шапка Ватнойёкюдля.



Невзирая на довольно большое количество людей, птицы тут почти что непуганые. Мы нашли гнездо  на кусте возле самой тропы. А потом прямо у нас под носом дорожку важно пересекли два длинноносых создания – не то вальдшнепы, не то бекасы. Правда, пока схватились за камеру, они ушагали в траву.


А на повороте тропы довольно долго наблюдали, как похожая на небольшого тетерева птица купалась в пыли. К сожалению, сняли его только на видео.

Но вот мы добрались до перевала и впереди и внизу увидели цель прогулки: Свартифосс, Чёрный водопад.


Наверное, он не был бы и вполовину таким знаменитым, если бы ущелье, в которое он спадает, не образовывали бы шестигранные базальтовые колонны


Сейчас опять будет продолжение.

 
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #53 : Июль 30, 2017, 20:33:02 »
День четвёртый: Ледниковый залив и Чёрный водопад (окончание).

Вид вышепомянутых колонн вдохновил архитектора Гудйоуна Самуэльсона на проект знаменитой церкви Хальдгримскиркья – той самой, которая почти символ Рейкьявика.


Правда, водопад имеет в высоту всего 12 метров, а церковь – 74. но тем не менее водопад выглядит куда как внушительнее!
Водопады – удивительное творение природы! Казалось бы – ну, падает вода. Но смотреть на них можно до бесконечности.


А в нашем распоряжении не бесконечность, а всего несколько часов, чтобы вернуться и ещё успеть сходить к леднику Скафтафедльсьокудль.  Возвращаясь, мы видим его краешек в распадке между гор.


После путешествия к Свартифоссу дорога, ведущая на ледник, исключительно скучна. Вначале ещё присутствует какая-то живописность, потому что вокруг дорожки растут всё те же берёзы, а слева тянется отвесная стена, с которой тут и там срываются водопадики. Но вот дорога переваливает через вершину очень пологого, почти незаметного увала, и местность резко меняется. Растительность постепенно исчезает и наконец вокруг простирается совершенно безжизненный "лунный" пейзаж – ни кустика, ни травинки, даже мхов и лишайников на камнях не видно.


Вдобавок хорошая погода, как и всё на свете, имеет не только аверс, но и реверс. Послеполуденное июньское  солнце, достаточно высокое даже здесь, пригревает изрядно. Но одновременно с ледника задувает сильный ветер – ледяной, как несложно догадаться. И чем ближе мы подходим, тем ветер ощутимей.  Вдобавок сам ледник... Мягко говоря, разочаровывает. Такой ослепительно белый на вершине, здесь, на конце "языка" он выглядит грязным и неопрятным.


Понятно, что это – природная грязь. Камни морены, да ещё вдобавок всё, что он собрал уже здесь, внизу. В общем, впечатляет лишь сознание того, что вот тут, совсем рядом – край самого большого в Исландии ледника. Озеро рядом с ним совсем небольшое, но и лето ещё только началось. Вероятно, всю эту "лунную" котловину во время обильного таяния снегов затапливает вода.
Но время не ждёт, и вот уже автобус снова катит в сторону Хёбна. Дорога, хоть уже нам и известная (как-никак,  а за два дня проезжаем по ней в третий раз), тем не менее не кажется скучной. Глаз постоянно находит что-то новое, да и многое из того, что уже видели, по-прежнему поражает воображение. Но вот автобус сворачивает вправо и дальше катит по широкому мысу. Вот знакомый холмик с ёлками


 - и вон уже Хёбн виднеется. Здесь у нас ещё две ночёвки, и завтра предстоит ещё одна поездка, которая заранее кажется весьма захватывающей.
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Эстелин

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 15851
  • Репутация: 4406
  • Пес Перуна
    • Просмотр профиля
    • http://
По городам и странам.
« Ответ #54 : Июль 30, 2017, 20:41:18 »
Действительно, Сильм снимать. Предначальную эпоху. Сразу видно, что эта земля еще "строится". Она словно моложе нашей Камчатки.
Мне остается утешиться фактом, что моя родина как раз очень древняя, на Тимане найден ранний венд и даже вроде бы нечто более древнее, чем венд...
Все в мире покроется пылью забвенья.
Лишь двое не знают ни смерти, ни тленья.
Лишь дело героя и речь мудреца
Проходят столетья, не зная конца.

Фирдоуси "Шах-намэ"                                                                                  

Оффлайн Krakodil

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 43081
  • Репутация: 8486
  • Добрая Гиена форума
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #55 : Июль 30, 2017, 20:45:55 »
А чей это статуй справа от церкви?

И как по-моему, вот эта местность без растительности около ледника - так она и есть самая живописная. Что-то в ней есть такое... дзенообразующее...  
"I'm in command of this pass. So speak civil" (с, Шаграт)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #56 : Июль 30, 2017, 21:00:28 »
Цитировать
А чей это статуй справа от церкви?
Соврала - не король. Мореплаватель Лейф Эрикссон Счастливый. Якобы за пять веков до Колумба Северную Америку посетил.
Там ещё фото так получилось - постамент памятника как будто продолжение бокового придела церкви, а на самом деле он впереди стоит.  :D

Цитировать
И как по-моему, вот эта местность без растительности около ледника - так она и есть самая живописная. Что-то в ней есть такое... дзенообразующее...
Там ветром весь дзен выдувает напрочь! Причём, если я, коренной новороссиец, говорю, что ветер ощутимый, то можете верить - так оно и есть. Вдобавок ледяной.  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Ursa Maior

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 20731
  • Репутация: 5266
  • Дружелюбный хищник
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #57 : Июль 30, 2017, 21:02:00 »
Цитировать
Действительно, Сильм снимать. Предначальную эпоху. Сразу видно, что эта земля еще "строится". Она словно моложе нашей Камчатки.
 
Это - юг. Погодите, ещё будет север!  
Таинству Вселенной не причинит ущерба наше проникновение в какие-то её секреты. (Р. Фейнман)

Оффлайн Krakodil

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 43081
  • Репутация: 8486
  • Добрая Гиена форума
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #58 : Июль 30, 2017, 21:11:07 »
Цитировать
Соврала - не король. Мореплаватель Лейф Эрикссон Счастливый. Якобы за пять веков до Колумба Северную Америку посетил.
Эээ... Вы нас за кого принимаете, что поясняете, кто такой Лейф Эрикссон?!  :rolleyes:  ;)  
"I'm in command of this pass. So speak civil" (с, Шаграт)

Оффлайн Флер де Лис

  • Hero Member
  • *****
  • Сообщений: 16722
  • Репутация: 3203
  • Пушистый, но клевачий птенчик
    • Просмотр профиля
По городам и странам.
« Ответ #59 : Июль 30, 2017, 21:21:40 »
Мне так понравился голубой лед! Черный песок и голубой лед - пытаюсь их скрестить в уме.
ВК состоит из пронзительных историй любви, главная из которых - любовь Фродо и Сэма (с)
Наше счастье - горе дунаданов (с)
Друг мой - третье мое плечо. Торчащее из спины. (с)