День второй: путешествие по Южному побережью. (продолжение)
Когда едешь вдоль побережья, зелёные луга совершенно внезапно, без всякого перехода вдруг сменяются лавовым полем. Иногда оно густо поросло мхами, иногда на них расстилается фиолетовый ковёр люпинов, которые расселились по всему острову. А бывает, что это просто лава, голый, ничем не прикрытый камень, и тогда особенно видно, насколько непроходимы, непролазны эти места, куда никогда не ступала нога человека и, надо полагать, ступит ещё не скоро. Далее они нам попадутся на очень больших пространствах. Встречаются и места, засыпанные толстым слоем пепла, на которых не растёт вообще ничего – безжизненный, фантастический, как будто лунный пейзаж.
А после так же неожиданно снова стелется ковёр изумрудной травы, в озерках плещутся гуси, утки, лебеди и прочая крылатая живность, снова мелькают фермы, бродят овцы и лошади, виднеются рощицы вокруг дачных домиков.
Здесь удалось ухватить кусок, где трава сменяется голой поверхностью. И овцы.
Исландские дачи – это совсем не то, к чему мы привыкли. Тут никто не горбатится на шести сотках. На дачу ездят отдыхать, и на дачах тут тот же комфорт, что и в городе, включая тёплый туалет, горячую воду, спутниковые интернет и телевидение и прочие радости жизни. Иногда рядом с дачным домиком виден цветничок или какие-то декоративные кустики, но главное, что сажают рядом с дачами – это деревья. Отнюдь не фруктовые, а чаще всего хвойные, хотя лиственные тоже попадаются. Дело в том, что на юге и западе Исландии деревья как таковые в природе не растут, лес тут кустарниковый, и все до единого дерева, которые имеют привычный нам вид, посажены руками человека. Я уже потом привыкла: если вдруг видишь скопление деревьев, небольшую рощицу елей или сосен – ищи среди них крышу домика. Ни разу не ошиблась! Только на востоке, а больше – на севере острова деревья похожи именно на деревья, даже исландская берёза.
В Исландии 300 000 населения, и наверное, на каждого жителя приходится по водопаду. Это моё личное мнение, сложившееся от поездки по острову. Впрочем, если считать совсем маленькие водопадики, то, возможно, ещё и останется сверх. Из-под ледниковых шапок тут и там выбиваются водяные струи и стекают в долины. Иной раз это узкие ленточки, срывающиеся с обрывистой кромки и далее бегущие такими же маленькими ручейками, порой скапливаются в расселинах, и на равнину выбегают более полноводными речками, а случается, что прямо сверху течёт уже достаточно мощный поток – и возле одного из них наша следующая остановка.
Это водопад Скоугафосс. Поток шириной 25 м падает с 60-метровой высоты, и это, скажу я вам, завораживающее зрелище. Конечно, по мощности и величию он не сравнится с Гюдльфоссом, "Золотым водопадом", но Гюдльфосс виден туристам только сверху, а к рушащемуся сверху потоку Скоугафосса можно подойти чуть ли не вплотную. Останавливает только густое облако весьма холодных брызг. Скалы вокруг водопада весьма живописны и густо поросли разнообразными мхами и травянистыми растениями.
А дальше по долине бежит быстрая речка Скоугау, очень приветливая и чистая. Впрочем, большинство рек в Исландии поражают тем, какая кристально чистая в них вода. За всё время я помню всего только три или четыре реки с мутной водой. На одну из них даже специально указывают туристам – это, мол, самая грязная река в Исландии. Но грязная она по причинам, вызванным природой, а не человеком.
Здесь, в Южной Исландии, многие реки характерны тем, что русла их очень широки, несколько сот метров, а по ним бегут отдельные многочисленные рукава. Но когда пробуждается вулкан, русло быстро заполняется водой. На протяжении многих километров к северу от дороги среди ближних горных отрогов то и дело мелькают ослепительной белизной вершины ледника Эйяфъядлайёкюдль, в честь которого и назван вулкан. Это шестой по величине ледник в Исландии. С востока к нему примыкает ещё один ледник – Мирдальсйёкюдль. Под ним расположен щитовой вулкан Катла. Есть мнение, что Катла и Эйяфъядлайёкюдль связаны между собой, и извержение второго провоцирует извержение первой. В 2010-м году ожидали, что вслед за Эйяфъядлайёкюдлем проснётся и Катла, но к счастью этого не произошло.
По мере приближения к океану портится погода, и мыс Дирхоулаэй встречает нас откровенно неприветливо – с моря дует холодный ветер, неся за собой несильный, но непрекращиющийся дождик. Однако мы уже знаем, что для Исландии такая погода вполне обычна, поэтому не жалуемся. Дождик не ливень и ветер не ураган, да и температура воздуха всё-таки +7, так что всё нормально!
Дирхоулаэй – это язык вулканического базальта, некогда доползший до океана – как, впрочем, и окружающие его скалы. Внизу на многие километры тянется пляжная полоса, покрытая чёрным вулканическим песком.
На этом пляже никогда не увидишь купальщиков, зато гиды и многочисленные плакаты заклинают туристов не подходить к воде ближе, чем на 10 метров, потому что может подойти так называемая "длинная" волна и потащить за собой. Мощь океанского прибоя очень велика, а температура воды даже летом около нуля градусов, переохлаждение наступает очень быстро, поэтому процент гибели среди "искупавшихся" таким образом очень высок. Но нам незачем приближаться к воде. Как завороженные, мы рассматриваем скалы и каменные обломки самых причудливых форм и расцветок.
С высоты мыса хорошо видны скальные "ворота" – довольно типичное для исландского побережья образование. А дальше к востоку видны так называемые Пальцы Тролля – базальтовые колонны Рейнисдрангар, выступающие из моря, "визитная карточка" Исландии. Нам ещё предстоит увидеть их поближе.
На побережье множество птиц, и среди них привлекают внимание гаги – те самые, от которых знаменитый гагачий пух, и полярные крачки. Эта небольшая птичка знаменита тем, что каждый год путешествует из Антарктиды в Арктику и обратно. Очень хотелось увидеть тупиков, но они в это время как раз кормились, так что пришлось поверить, что "вон те чёрные точки – это тупики". Потом несколько из них пролетело мимо – их опознают в полёте по особому способу махать крыльями – но рассмотреть самих птичек нам не удалось.
Мы всё-таки спустились на пляж, потому что там поджидала ещё одна местная достопримечательность – скала, сложенная из почти правильных шестигранных базальтовых колонн.
На самом деле это не такая уж редкость для Исландии, но среди наиболее посещаемых туристами мест таковых три точки – рядом с мысом Дирхоулаэй, полуостров Снайфельснесс и национальный парк Скафтафедль – туда нам ещё предстоит поехать.
Скалы, как и везде в Исландии, имеют очень причудливые формы. Снизу образуют огромные арки, за которыми располагаются небольшие, но очень высокие гроты.
А сверху неприступные обрывы зарастают мхами, травами и цветочками, среди котрых гнездятся морские птицы.
От мыса Дирхоулаэй нам остаётся совсем небольшой отрезок пути. Я думала, что меня уже нельзя удивить изощрённостью природы, с которой она уродовала горные массивы, но оказалось, что это не так. Невысокая горушка, невдалеке от которой мы проезжали выглядит так, будто её драли гигантские когти, но не завершили своё дело и бросили на половине. За этой горушкой дорога вновь сворачивает к морю, и мы въезжаем в самый южный населённый пункт Исландии – деревушку Вик.